Несколько замечаний по грунтовкам деревянных поверхностей

Дерево, являющееся традиционным материалом, пользующимся предпочтением у маляра, уже в течение нескольких лет снова используется в строительстве. Ho значительный рост потребностей позволил выпустить в продажу строительный лес посредственного качества, который способен поставить перед маляром новые, часто озадачивающие, а иногда и опасные проблемы. Кроме того, поскольку дерево является, практически, единственным строительным материалом, покрываемым лаком, то разнообразие случаев его применения (и возможностей нарушений при этом) принимает большие размеры.

Характер и качество дерева

Первым желанием при виде такого материала, как дерево, должно быть желание проверить его характер, качество и влажность. Характер и качество дерева уже дают повод для серьезных размышлений. В прошлом дерево хорошего качества и хорошо покрашенное, используемое “для хороших строений”, практически не имело повреждений. Сегодня дело обстоит иначе, может быть из-за большого разнообразия видов древесины, применяемых в строительстве, о котором нельзя было подумать лишь пятнадцать или двадцать лет назад, а также в связи с необходимостью быстрого использования этой древесины, что влияет на выбор разновидностей и на условия обработки.

Для применения гарантий к массивной древесине установлено три категории древесины по “породам” и, мне кажется, полезным назвать их здесь, чтобы по-настоящему оценить те перечни, на которые ссылаются изготовители грунтовок для древесины:

- хвойные породы: ель горная, лесная сосна, лиственница, красный кедр, приморская сосна и др.;

- лиственные породы умеренной зоны: дуб, каштан, вяз;

- лиственные породы тропических зон;

- породы вне категорий: несколько сортов африканских деревьев. Еще следует добавить, что для фанерного сырья используются также другие африканские породы: окумэ, красное дерево и озиго. Следует, однако, заметить, что, согласно норме к столярному лесоматериалу относятся также:

- лиственные “твердые” породы: бук;

- лиственные “мягкие” породы: тополь, липа.

Указанное выше относится к столярному лесоматериалу: но в настоящее время маляр сталкивается иногда с материалами, аналогичными строительной древесине, с которыми ему приходится работать кроме пропиточной обработки с помощью антисептических растворов» я считаю ненормальным и опасным нанесение каких-либо материалов на такие грубые поверхности, которые иногда применяются, в частности для “деревенских” и “горных” построек.

Влажность древесины является проблемой N1 для маляра, имеющего дело с таким материалом. Ho прежде всего зачем беспокоиться больше, чем вчера о таком пустяковом параметре? По многим причинам, которые своей актуальностью намного усложняют ее влияние.

В настоящее время искусственно высушиваемая древесина, не проходит такого длинного пути уравновешивания с окружающей средой и затем, соприкасаясь с влагой окружающего воздуха, она, как и другие пористые материалы, подвергаемые аналогичной обработке (гипсовые плитки), проявляет повышенную тенденцию к повторному заполнению влагой.

Прежде чем приступать к грунтованию, необходимо проверить влажность дерева, например с помощью игольчатого влагомера, который путем прямого отсчета (и в зависимости от породы) дает значение влажности.

Влажность массивной древесины и фанерных или решетчатых панелей, во время нанесения отделочных слоев, не должна превышать: 18 % в весовом отношении для поверхностей, подверженных атмосферным воздействиям и влажности воздуха, 12 % в весовом отношении для помещений, постоянно отапливаемых центральным отоплением или системой воздушного отопления, 15 % в весовом отношении для остальных случаев, в частности, для помещений с каким-либо другим видом отопления. Влажность составных панелей из прессованных волокон не должна превышать 15 % в весовом отношении и 10...12 % внутри.

Впрочем, такой контроль представляет интерес лишь в том случае, если он:

- основан на довольно большом числе измерений в зависимости от размеров обрабатываемых элементов и от размеров строительного объекта;

- выполнен на достаточной глубине основания (следует изменять глубину проникновения игл приблизительно до 5 мм);

- выполнен в умеренной среде, по возможности близкой к идеальным условиям (мягкая и сухая погода с температурой 5...25 °C, влажность менее 15%), так как измерения, сделанные на древесине, обогреваемой солнцем в течение нескольких часов, или, наоборот, покрытой росой, будут, конечно, непригодными для использования.

Стабилизирующая обработка должна выполняться грунтованием со всех сторон, согласно требованиям изготовителя данного материала. Она должна выполняться в укрытии с помощью материалов, соответствующих этому назначению, бесцветных или пигментированных, совместимых с принятым отделочным покрытием. Это, может быть, в частности, при использовании материалов для декоративной пропитки, первым или первыми слоями данною материала. Это может быть также грунтовкой для данного отделочного покрытия. Такая обработка должна защищать древесину от воды, но должна обеспечивать газообмен (водяные пары), замедляя его, чтобы установилось равновесие между влажностью древесины и влажностью окружающего воздуха без напряжений, вызывающих возникновение деформаций и трещин. Для отделки лаками или красками потребуется легкая шлифовка после нанесения первого слоя во всех случаях, когда будут наносить последующие слои.

Эти технические замечания вносят большие новшества в операции по обработке древесины перед нанесением лака или краски, операции, которые до сих пор выполнялись больше по рецептам, чем по методике. Я обращаю особое внимание читателя на следующие пункты:

1) Обработка древесины перед сборкой предусматривается со всех сторон: это основная предосторожность, которая, по всей видимости, относится больше к заводу, чем к строительной площадке, требует от маляра максимальной бдительности и особенно в том случае, если эта обработка выполняется столяром.

Легкая шлифовка, предписываемая после грунтования, если волокна древесины выпрямились, является операцией, которой не было дано никакого определения. Учитывая обычную практику строительства и используемый там инструмент, я выражаю свое опасение при мысли о применении способа, который, как мне кажется, определяет небезопасный “нажим” при шлифовке. По-моему, нормальная сухая шлифовка с помощью наждачной бумаги будет требоваться каждый раз, когда при проверке основания будет установлено, что поверхностные волокна поднялись — операция, считающаяся отныне обычной во время работ по грунтованию лаком. Если такая шлифовка заслуживает какого-либо качественного определения, то я предлагаю: “тщательная”, даже “скрупулезная”, так как, работая лишь в таком духе, маляр может проявить, из побуждений, заслуживающих похвалы, “легкость” своей руки. Эту шлифовку не следует смешивать (а следовательно, она не имеет двойного назначения) со шлифовкой голой древесины, о которой идет речь ниже.

И, наконец, эта обработка отличается от антисептической обработки, обязательной для древесины хвойных пород.

2) Внешний вид и состояние поверхности зависят частично от приведенных параметров: древесина не должна иметь биологических нарушений, вызываемых грибками или насекомыми, допуская, однако синеву только что срубленной или разделанной древесины хвойных пород, появляющуюся вовремя сушки и выражающуюся в бледно-голубом цвете, учитывая, что произведена антисептическая обработка. Кроме того, древесина хвойных пород (ель, горная ель, сосна) должна быть обработана эффективными противогрибковым составом перед сборкой, а если возможно, то и перед монтажом. То же самое относится к древесине рамина, а также к столярной древесине лиственных пород, включающую заболонь. Вещество, используемое для обработки, должно быть совместимым с “обычными” отделочными составами. И наконец, указывается, что для отделки лаками и красками дерево должно быть, по крайней мере, отделано строганием и без торчащих волокон, для чего потребуется местная шлифовка на тех участках, где волокна торчат.

3) Общее правило отделки. Во всех случаях наружную отделку нельзя рассматривать отдельно от отделки внутренних поверхностей.

Необходимо, чтобы влага, впитываемая внутренней поверхностью, могла выходить через наружную поверхность.

Для этого, если паровой барьер не будет предусмотрен при проектировании сооружения, то парапроницаемость наружного покрытия должна быть выше или, по крайней мере, равной паропроницаемости покрытия, нанесенного на внутреннюю поверхность.

4) Обработка сучков и выпотевание древесины хвойных пород. Сучки и смолистые карманы являются причинами нарушений эстетического порядка и очень вредны для покрытий: поспешность, с которой выполняются некоторые объекты, заставляют слишком часто пренебрегать мерами предосторожности, которые более систематически принимались раньше. Впрочем, в некоторых случаях маляр на стадии работ с его участием может лишь “ограничить ущерб”, наносимый древесине, явно плохо подобранной и необработанной. Старые методы, которые напоминают больше самодельные приемы, чем техническое мастерство, советовали выжигание сучков паяльной лампой, чтобы оттуда максимально выжать смолу, и заделку этих сквозных отверстий с помощью “пробок” из прочного дерева или “древесной массы”. Во всех этих случаях является очевидным, что невозможно будет избежать разрыва сплошности основания и что рано или поздно на покрытии образуется трещиноватость.

Использование лаков для покрытия сучков, предварительно обезжиренных растворителем, еще сегодня позволяет шеллачному лаку показать свою пользу. Большое число изготовителей красок рекомендуют его для этой цели, даже если в продаже есть другие лаки с такими же качествами (например, лаки на совместной основе феноловых и виниловых смол на спиртовом растворе).

Лак, специфическая особенность которого заключается в том, чтобы образовывать относительно непроницаемые пленки, способные противостоять выпотеванию смолы оснований на сучках.

Тампонажные лаки (среди которых шеллачный лак) наносятся на основания древесины перед первым слоем грунтовки и после промывки сучков с помощью раствора уксусной кислоты”.

5) Специальные грунтовки для древесины, выделяющей антисиккативное вещество. Выпотевание смолы сами по себе не имеет никакой связи с выделениями некоторых лиственных пород тропической зоны. Эти выделения препятствуют сушке лаковых и красочных пленок, содержащих сиккативные масла. Это относится, главным образом, к ироко, дусье и теку, которые требуют специальной грунтовки.

6) Грунтовочные краски. Изготовители красочных материалов в поисках правильной гигроскопической стабилизации древесины (тема, затронутая несколько выше) пришли к разработке нового класса грунтовки, часто называемой “регулятором влажности”. Речь идет об алкидных красках особого типа в уайт-спиритовом растворе, пленки которых являются непроницаемыми для стекающей воды, атмосферостойкими, микропористыми, проницаемыми для водяных паров, позволяющими дышать древесине, укрывистыми и гибкими. Во всех случаях такие грунтовки должны удваиваться, или, по желанию, одна и та же краска используется сначала в качестве грунтовки, а затем в качестве “усиливающего” слоя, причем повторное нанесение грунтовки должно производиться своевременно в зависимости от выбранного общего процесса отделки.

Следует заметить, что большинство изготовителей не указывают максимального предела влажности древесины, приемлемой для нанесения такой грунтовки. Один из них определяет этот предел в 20 %.

Ho прежде чем продолжить, мне кажется, что необходимо открыть технико-терминологическую скобку, чтобы объяснить читателю смысл слова “микропористый” и значение “микропористости” в области красок.

7) Грунтовки для покрытия лаком. При сборке столярных изделий перед нанесением грунтовки необходимо выполнить специальную обработку против влажности, если только грунтовка может работать в таких условиях. Кроме материалов декоративной пропитки, в настоящее время нет бесцветных препаратов, могущих играть роль “микропористых лаков”. Поэтому при покрытии лаком грунтовочная фаза будет использована обязательно на сухой древесине или на древесине со стабилизированной влажностью (причем, древесина хвойных пород, со своей стороны, должна быть обязательно обработана антисептиком).

Кроме того, при современном развитии техники ввиду хрупкости бесцветных пленок, нанесенных на дерево, необходимо предусматривать выполнение поверхностей под лаковое покрытие при проектировании сооружения. Такая рекомендация подразумевает, как мне кажется, что проектировщик сооружения не должен слишком доверять лакокрасочным системам для древесины, и что большая часть заказчиков должна ослабить свои претензии к сроку службы покрытий, которые они намного переоценили за последние годы несмотря на предупреждения нескольких серьезных изготовителей.

При современном состоянии техники толщина сухой пленки в 120 мкм считается необходимой (причем пропитка против грибков и насекомых не учитывается в этой толщине), для чего, практически, потребуется, в большинстве случаев, четыре слоя. Шлифовка между первым и вторым слоями также является необходимой.

Перед грунтовкой необходимо выполнить специальную обработку сучков древесины хвойных пород и при необходимости их выпотевание. Кроме того, древесина с антисиккативными выделениями должна быть покрыта специальной грунтовкой после шлифовки и обезжиривания поверхности.

Изготовители располагают широким выбором лаков обычного типа (жирных, формофеноловых, глифталевых), которые разбавляются в той или иной концентрации при использовании их в качестве грунтовок (разбавленные лаки). Более современные лаки позволяют грунтовать древесину более “техническим” способом, когда хотят либо добиться по возможности наилучшего проникания, либо повысить твердость сразу на первом слое. Можно, таким образом, использовать “натуральное эпоксидное масло”, разбавляемое в 5-10%-м растворе уайт-спирита, или изофталевый лак, разбавляемый в 20%-м растворе уайт-спирита.

Грунтовки, выполняемые маляром для покрытия лаком, должны наноситься всегда кистью.

8) Пропитанная древесина. Ранее уже говорилось о том, что древесина всех хвойных пород, а также рамина и некоторых лиственных пород, содержащих заболонь, должны были обрабатываться таким образом перед сборкой и, при возможности, перед монтажом.

Материалы, используемые для таких “глубоких” пропиток (сильно отличающихся от материалов для “декоративных пропиток”), включают часто производные пентахлорфенола и эффективно противодействуют разрушающему действию жучков-точилыциков. Этим пропиточным материалам присвоен специальный знак качества.

Важно, чтобы маляр справлялся о совместимости этих материалов с декоративными пропитками, лаками и красками, которые он должен наносить на подготовленные таким образом основания, так как некоторые пропитки являются неперекрываемыми обычными покрытиями, например пропитки, содержащие минеральные масла. В этой связи имели место нарушения, которые коснулись не непосредственно совместимости лака или краски с пропиточным материалом (нанесенным на деревянную конструкцию), а пятнообразования, вызванного пропиточным материалом на потолочных панелях, соприкасающихся с элементами деревянной конструкции. Такое выделение пропитки, которому благоприятствовали отверстия креплений потолка, вызывает образование ореолов желтоватого цвета, конечно, хорошо видимых через матовые красочные пленки. В зависимости от интенсивности просачивания можно исправить вызванные повреждения либо с помощью тампонажного лака, наносимого в два слоя, либо, в наиболее трудных случаях, с помощью лака на алюминиевом порошке, как это предлагают многие изготовители красок (некоторые рекомендуют даже систематическое применение такой краски “на новой древесине экзотических пород” перед отделкой лаковой акриловой краской).

9) Грунтование старой древесины. На старой древесине грунтование может отличаться от того, которое в основном принято для новой древесины.

Предварительная сушка должна быть очень тщательной. Я с сожалением отмечаю, что советы изготовителей бывают очень редкими и краткими по этой все же основной стадии восстановления ранее окрашенной или покрытой лаком древесины. Я считаю, что такие операции, как соскабливание или химическая промывка, должны быть запрещены. При малой интенсивности они не эффективны, при слишком активном вмешательстве они могут повредить древесину и нарушить сцепление нового покрытия. Следует избегать применения некоторых промышленных смывок, включающих в себя парафин. Следы последнего могут нарушить сцепление новой грунтовки. Зато соскабливание с обработкой пламенем — старый способ маляра, заслуживает того, чтобы ему был возвращен его авторитет, так как это прекрасный способ удаления старых вздутых, потрескавшихся и частично отслоившихся пленок, обеспечивающий полное высушивание поверхности основания. В настоящее время очень часто используется и рекомендуется шлифовка электрошлифовальной дисковой или, лучше, плиточной машинкой, которая позволяет получить высокую производительность и эффективное восстановление основания. После механической зачистки последнее следует обезжирить уайт-спиритом или сольвент-нафтой.

Наносить грунтовку необходимо сразу после очистки. Оголенная поверхность древесины некоторых пород (в частности, мягкие лиственные породы) может вновь подвергнуться увлажнению и тем более быстрой, что эта древесина, и без того восприимчивая к влаге окружающего воздуха, могла подвергаться в той или иной степени разрушительному действию ультрафиолетовых лучей во время пребывания ее на открытом воздухе (разложение лигнина) и деформироваться до уровня верхних клеток. Самыми хорошими грунтовками являются антикоррозионные пигментные краски. Давно признано, что масляные краски на свинцовом сурике являются прекрасными грунтовками для старой древесины. Изготовители лакокрасочных материалов прекрасно знают, что образование свинцового мыла в результате действия сурика на жирные кислоты льняного масла делает пленки твердыми и относительно водонепроницаемыми. Однако медленный процесс этого образования (около месяца) несовместим с потребностями строительства, что заставило изготовителей разработать алкидные (жирные) краски на свинцовом сурике с более быстрой сушкой (24 ч), причем используемый сурик является “не осаждающего” типа.

Правда, в своей документации никто из изготовителей не рекомендует определенно этот тип краски для древесины и, без сомнения, больше по практическим соображениям, чем в силу требований технического характера (токсичность сурика и необходимость покрывать его отделочными красками высокой укрывистости). Изготовители рекомендуют скорее:

масляную краску на свинцовом порошке серого цвета, которая является также прекрасной антикоррозионной грунтовкой, обеспечивающей, что является основным, хорошую пропитку старой древесины после разбавления ее приблизительно в 25 %-м растворе уайт-спирита; эта краска наносится кистью и образует “сатиновую отделку”;

жирную алкидную краску белого цвета на метоборате бария (может также выполнять роль антикоррозионной грунтовки), разбавленную в 5 % -м растворе уайт-спирита и нанесенную кистью. Такая грунтовка легко покрывается и обладает дополнительным преимуществом, являясь антисептиком. Пленка полуматовая.

Следует заметить, что такие краски позволяют легко решать трудную задачу антикоррозионной защиты шляпок гвоздей. В принципе, работы по очистке поверхности от старой краски должны оставлять после себя древесину с нормальной расцветкой, которую новое лаковое покрытие сохранит “в ее естественном состоянии”. Однако, если некоторые участки древесины имеют пятна (почернения), то выполняют специальную обработку либо с помощью перекиси водорода 110...1300 объемов с добавлением 10 %-го аммиака, либо с помощью щавелевой кислоты (до 200 г на 1 л). В последнем случае необходимо сделать промывку щелочным раствором, а затем чистой водой. Такой вид работ пригоден лишь для небольшой поверхности и не совместим с требованиями крупного строительного объекта.

10) Фанеры и плиты. Лицевые поверхности фанер должны состоять из древесины окумэ, красного дерева, озиго. Маляр должен поинтересоваться наличием возможной реакции клея на отделочное покрытие: этот клей может, действительно, проявить свою щелочность, вызывая повреждение лака и пропиточных материалов (появление составов беловатого цвета).

11) Внутренние работы. Контроль качества и состояния поверхности древесины, а также ее влажности, является операцией одинаково необходимой при внутренних и наружных работах. Опыт показывает, что качество древесины, используемой для внутренних столярных изделий, часто оставляет желать лучшего и, без сомнения, оттого, что для поверхностей, не подвергаемых атмосферным воздействиям и маскируемых при необходимости штукатуркой во время малярных работ, допускается принцип экономии. Правда, что многие плинтусы и дверные и оконные рамы изготовляются из древесины низкого качества, и часто на них можно наблюдать шероховатые участки и трещины, требующие шлифовки и шпатлевки (после грунтовки), а то и общей обмазки, в зависимости от степени отделки.