Электромонтаж Ремонт и отделка Укладка напольных покрытий, теплые полы Тепловодоснабжение

Уход за плодоносящим садом

13.10.2018

Основной задачей ухода за плодоносящим садом является создание наиболее благоприятных условий для хорошего ежегодного прироста побегов, устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды и получения высоких урожаев. Решение этой задачи достигается применением системы агротехнических мероприятий по уходу за почвой, надземной частью деревьев.

Система удобрения

Водный, воздушный и питательный режимы почвы зависят от характера ее содержания, обработки и внесения удобрений.

В системе агротехнических мероприятий по повышению урожайности садов первостепенную роль играет удобрение. Основными элементами, без которых плодовые деревья не могут расти и развиваться, являются углерод, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и железо. Все эти элементы питания потребляются растениями в больших количествах и называются макроэлементами. Наряду с ними имеется группа элементов (бор, марганец, цинк, молибден, свинец и др.), которые необходимы растениям в малых количествах. Они называются микроэлементами.

Недостаток в почве необходимых питательных элементов ослабляет силу роста растений и снижает урожайность.

Элементами питания почва пополняется за счет внесения органических и минеральных удобрений. Органические удобрения содержат основные элементы питания, необходимые плодовым деревьям, являются важнейшим средством окультуривания дерново-подзолистых почв. Эти удобрения улучшают физические свойства почвы, ее структуру, способствуют переходу труднорастворимых питательных веществ в доступную для растений форму, усиливают микробиологическую деятельность почвы, повышают эффективность внесения минеральных удобрений.

Основным органическим удобрением является навоз. В его состав входят все питательные элементы, необходимые плодовым деревьям. Конский и овечий навоз богаче элементами питания, чем навоз крупного рогатого скота и свиней. Последний в отличие от конского и овечьего медленнее разлагается, слабее разогревается, в связи с чем и называется «холодным». К органическим удобрениям относится также навозная жижа, птичий помет, фекалии, перегной, компосты, зеленое удобрение.

Навозная жижа является быстродействующим легкоусвояемым азотно-калийным удобрением, благодаря чему применяется главным образом для подкормки растений. При добавлении на тонну жижи 15—20 кг суперфосфата она становится полным удобрением. Чем быстрее жижа после внесения заделывается в почву, тем эффективнее ее действие.

Птичий помет — также быстродействующее удобрение, весьма богатое питательными веществами, находящимися в хорошо усвояемой форме. Поэтому его тоже чаще используют в качестве подкормки.

Лучшим способом использования фекалий для удобрения почвы в саду является компостирование их торфом, что сокращает потери азота, возможность возникновения инфекционных заболеваний и устраняет неприятный запах. Эффективность торфа как удобрения значительно повышается при компостировании его с навозом, навозной жижей, фекалиями и известью, поэтому в чистом виде его применять не рекомендуется.

Зеленое удобрение обогащает почву питательными веществами в результате запашки зеленой массы сидератов. Особенно хорошо действует зеленое удобрение при окультуривании легких почв.

В отличие от органических минеральные удобрения обычно содержат только один элемент питания. Они не улучшают структуру почвы, слабо влияют на ее физические свойства, но каждое из них обогащает почву только тем питательным элементом, которое находится в данном удобрении.

В течение вегетационного периода значительную потребность в элементах питания плодовые деревья ощущают весной и в начале лета, так как в это время у них протекают весьма важные фазы вегетации: усиленный рост побегов, цветение, завязывание и формирование плодов, закладка плодовых почек.

В фазе окончания роста побегов деревьям необходимо достаточное фосфорное и особенно калийное питание, которое способствует своевременному окончанию роста, подготовке деревьев к зиме и повышению их морозостойкости. Недостаток питательных веществ в почве отрицательно влияет на рост и плодоношение деревьев. При недостатке питания сначала ослабевает, а затем совсем прекращается прирост деревьев. Листья мельчают, приобретают бледную окраску и преждевременно отмирают, уменьшается количество полезной завязи, урожайность деревьев падает, плодоношение приобретает периодичный характер.

Система удобрения плодоносящего сада состоит из основного удобрения и подкормок.

В плодоносящем саду в качестве основного удобрения один раз в два-три года вносят 30—40 т органических удобрений и ежегодно 60—90 кг действующего вещества азотных, калийных и фосфорных минеральных удобрений на гектар. Количество вносимых удобрений зависит от плодородия почвы, возраста и состояния сада и климатических условий. На менее плодородных почвах дозы удобрений увеличивают на 20—30 т органических и на 60 кг действующего вещества минеральных удобрений на гектар.

Необходимость подкормки вызывается неодинаковой потребностью деревьев в питании в различные фазы развития.

Если основное удобрение внесено в недостаточном количестве и у деревьев наблюдается угнетенное состояние — ослаблен прирост, слабо окрашены листья, следует внести дополнительное удобрение в виде подкормок. Подкармливать плодовые деревья лучше 2 раза: первый раз — рано весной, в фазе начала роста побегов или после цветения, второй — в июне, фазе усиленного роста побегов и опадения завязи. Первая подкормка усиливает вегетативный рост деревьев, а вторая способствует созданию мощного листового покрова, образованию прироста, формированию плодов и закладке плодовых почек для урожая будущего года. Для подкормки используют быстродействующие, легкорастворимые удобрения (навозную жижу, птичий помет, фекалии, а также азотные минеральные удобрения, лучше селитру), как указано выше.

Во избежание ожогов удобрения перед внесением в почву разбавляют водой: навозную жижу в 3 раза, птичий помет (сухой) — в 10—12 и фекалии — в 6—8 раз. Азотные удобрения вносят по 20—30 кг действующего вещества на гектар, а жидкие подкормки — по 0,5—1 ведру на погонный метр борозды во влажную почву, желательно после дождя.

Плодовые деревья используют питательные элементы в растворенном виде при непосредственном контакте удобрений с корневой системой. Чем сильнее развита корневая система, тем активнее протекает процесс питания.

В плодоносящем саду основная масса обрастающих корней расположена под кронами деревьев. По мере удаления от ствола плотность корней снижается, поэтому большую часть удобрений (примерно 4/5) следует располагать на площади приствольных кругов, в зоне высокой плотности корневой системы.

Органические, фосфорные и калийные минеральные удобрения вносятся осенью и заделывают при обработке почвы в междурядьях и в приствольных кругах, а азотные — под ранневесеннее рыхление почвы.

Для применения подкормки в виде раствора по периферии кроны нарезают плугом борозды глубиной 18— 20 см. После внесения удобрений их немедленно закрывают.

Эффективность органических и минеральных удобрений значительно возрастает при известковании, которое производят с целью устранения излишней кислотности почвы, вредной для деревьев и почвенной микрофлоры.

Для известкования подзолистых почв применяют жженую, гашеную и озерную известь, мергель, молотый известняк, известковый туф, доломитовую муку. Доза внесения извести зависит от кислотности почвы и ее механического состава. В среднем она составляет 3—5 т на гектар. Почву в саду известкуют периодически, по мере необходимости, но не реже одного-двух раз в 6—8 лет. Известь вносят осенью под плуг.

Содержание почвы

Основным способом содержания почвы во взрослых плодоносящих садах Белоруссии является черный пар с покровными культурами (летними сидератами).

При таком способе почву в саду в течение весны и первой половины лета содержат под черным паром, а во вторую — засевают однолетними растениями, зеленую массу которых осенью запахивают. Содержащаяся под черным паром почва в начале периода вегетации плодовых деревьев находится в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Вследствие систематического рыхления накапливается и сохраняется влага, улучшаются воздушный и тепловой режимы, усиливается микробиологическая деятельность. Оптимальная влажность почвы повышает содержание в ней питательных элементов, так как наличие влаги усиливает распад органических веществ.

Большой эффект дает черный пар после распашки дернины. При этом происходит быстрая минерализация органической части почвы и образование большого количества нитратов. Это заметно улучшает пищевой режим плодовых деревьев. При содержании почвы под черным паром деревья имеют здоровый вид, обильную и интенсивно окрашенную листву и хороший прирост однолетних побегов; увеличивается размер плодов и их урожайность.

При недостатке влаги лучше содержать почву в саду под черным паром. Сочетание черного пара с покровными культурами способствует своевременному окончанию вегетации деревьев, лучшему вызреванию древесины, созданию условий для высокой их зимостойкости. Покровные культуры в результате запашки значительного количества зеленой массы и корневых остатков обогащают почву органическим веществом, повышают ее плодородие.

Кроме того, запашка зеленой массы покровных культур повышает эффективность вносимых минеральных и органических удобрений.

Глубоко проникающие в почву корни покровных культур переносят из глубоких горизонтов в пахотный слой питательные элементы, разрыхляют подпахотный слой.

Особую ценность в качестве покровных культур представляют бобовые, которые способствуют накоплению в почве значительного количества усвоенного с помощью бактерий азота воздуха. Так, люпин при урожае 20—30 т/га зеленой массы накапливает до 100—150 кг азота на гектаре.

Содержание почвы во взрослых садах под черным паром с покровными культурами повышает урожай плодов, улучшает их окраску и лежкость, способствует повышению уровня механизации ухода за садом, борьбе с вредителями и болезнями. Исследования, проведенные Белорусским научно-исследовательским институтом плодоводства, овощеводства и картофеля, а также сравнительная оценка способов содержания почвы в различных почвенно-климатических условиях Белоруссии показали, что черный пар с покровными культурами в плодоносящих садах должен широко внедряться в производство. В запущенных садах, долгое время находившихся под задернением, в течение первых двух-трех лет почву следует содержать под черным паром, а впоследствии сочетать черный пар с посевом покровных (сидеральных) культур.

В небольших садах колхозов и совхозов, а также в приусадебных садах колхозников, рабочих и служащих в междурядьях взрослых садов можно выращивать овощные, пропашные культуры, и периодически высевать однолетние, желательно бобовые травы.

Выбор покровных (сидеральных) культур. В качестве покровных культур используются теневыносливые, нетребовательные к плодородию почвы растения, противостоящие утаптыванию, дающие при летнем посеве за короткий период роста большую зеленую массу, основное нарастание которой происходит в конце лета и осенью. Ценность покровной культуры повышается, если она является еще и медоносом.

Проведенное Белорусским научно-исследовательским институтом плодоводства, овощеводства и картофеля изучение показало, что для почвенно-климатических условий республики лучшими покровными культурами являются люпин, фацелия, горчица и вико-овсяная смесь. Все эти растения при посеве в середине лета обладают высокой энергией прорастания семян, медленным нарастанием зеленой массы в первом периоде роста и бурным развитием к концу периода вегетации. Люпин и горох обогащают почву азотом, а фацелия и горчица являются хорошими медоносами. За период вегетации эти культуры в условиях сада наращивают 40—50 т/га зеленой массы.

Срок сева покровных культур зависит от особенностей их роста и условий погоды. Покровные культуры следует высевать в такие сроки, чтобы к осени, к моменту запашки, они находились в состоянии цветения или начале образования плодов, т. е. имели наибольшую зеленую массу. Лучшим сроком сева покровных культур в Белоруссии является середина июля. Для получения большого количества зеленой массы приняты следующие нормы высева семян на гектар: люпина — 200 кг, фацелии — 15, горчицы — 20 и вико-овсяной смеси — 150 кг (вики — 100 и овса — 50 кг). Перед посевом покровных культур в почву вносят минеральные удобрения: под бобовые культуры — фосфорные и калийные, а под другие — полное минеральное удобрение из расчета 90 кг фосфорных и калийных и 45 кг действующего вещества азотных удобрений на гектар. Перед посевом семена люпина и других бобовых культур обрабатывают нитрагином для заражения их клубеньковыми бактериями.

Семена высевают в рыхлую, чистую от сорняков и желательно влажную почву по всей площади сада. He засеваются только приствольные круги.

После посева, проведенного в сухую погоду, почву прикатывают. Семена вико-овсяной смеси и люпина заделывают в почву на глубину 3—5 см, фацелии и горчицы — 2—3 см.

Вслед за посевом покровных культур под плодовые деревья с обильным урожаем устанавливают подпоры.

Запашку зеленой массы покровных культур в условиях Белоруссии производят в октябре. Своевременность ее проведения определяет эффективность покровных культур. Лучшими сроками запашки является фаза цветения растений (для люпина — фаза сизых бобиков). Для лучшего разложения необходимо, чтобы вся масса покровных культур была покрыта землей.

При густой и высокой зеленой массе перед запашкой рекомендуется траву прикатать или измельчить дисковыми боронами.

Обработка почвы в саду создает наилучшие условия для развития корневой системы и в целом плодового дерева, способствует накоплению влаги и питательных веществ, а также уничтожению сорняков. Достигается это зяблевой вспашкой почвы, проводимой в октябре, до массового листопада, и периодическим ее рыхлением. Поздняя вспашка не дает большой пользы ввиду пониженной температуры воздуха и почвы.

Вспашку почвы производят с учетом глубины расположения основной массы корней. В междурядьях семечковых садов её пашут на глубину 18—20 см, косточковых — 15, под кронами — 10—12 и около стволов — 8—10 см. В годы, когда удобрения не вносят, пашут на 2—3 см мельче. В садах, долгое время находившихся под задернением, почву в междурядьях следует пахать мельче, на глубину 10—12 см. Такая вспашка предохраняет от повреждения корни, расположенные в таких садах в верхнем пахотном слое. Нельзя допускать повреждения корней, особенно толщиной свыше 6—8 мм.

Направление вспашки следует чередовать: первый год — вдоль рядов, второй — поперек. Рано весной в целях сохранения влаги почву рыхлят, а в течение весны и лета в зависимости от способа содержания периодически, по мере появления корки и сорняков, обрабатывают культиватором или дисковыми боронами на глубину 8—10 см. Глубина рыхления изменяется в зависимости от характера почвы и биологических особенностей деревьев. Для пород с поверхностным расположением корневой системы (слива, вишня) почву рыхлят более мелко, а при более глубоком залегании корней (груша, яблоня) — глубже. Культивацию и рыхление почвы в саду производят садовым культиватором КСШ-5А, садовой дисковой бороной СТДБ-20 и БДН-2,2М в агрегате с тракторами «Беларусь», КД-35. Для вспашки почвы в саду используют садовый плуг-лущильник ПЛС-5-25А, а также садовый трехкорпусный плуг ПСГ-3-30А с предплужником. Они агрегатируются с тракторами КД-35, «Беларусь», ДТ-50В, Т-50В в зависимости от глубины вспашки и почвенных условий. Остающиеся необработанные небольшие участки земли под кронами деревьев около штамбов обрабатывают вручную. Осенью их перекапывают на глубину 12—15 см с оборотом пласта. При этом следует остерегаться оголения корней. В целях предохранения корней от повреждений лопату ставят ребром к дереву.

Ранней весной почву приствольных кругов рыхлят, после чего мульчируют торфом или мелким навозом слоем 6—8 см.

Мульчировать следует почву рыхлую и чистую от сорняков.

Уход за штамбами

Ствол и основные скелетные ветви кроны плодового дерева являются проводниками питательных веществ. Они удерживают на себе огромный вес, который слагают обрастающие веточки, листья и плоды, а поэтому они должны быть здоровыми и прочными. Деревья, имеющие крепкий ствол и неповрежденные скелетные сучья кроны, более морозостойки, слабее повреждаются вредителями и болезнями, отличаются урожайностью и долголетием.

Рост ствола и ветвей, их равномерное ежегодное утолщение во многом зависят от состояния коры. С возрастом дерева кора нарастает и постепенно отмирает. Старая отмершая кора сдавливает проводящие сосуды, препятствует продвижению пластических и минеральных питательных элементов, утолщению штамба и основных скелетных ветвей, так как это затрудняет деление клеток камбия. Отмершая кора является убежищем для вредителей. Поэтому штамбы и основания скелетных ветвей ежегодно осенью очищают от отмершей коры, имеющихся мхов и лишайников, используя для этой цели металлические треугольные скребки и проволочные щетки. Очистку производят осторожно, чтобы не допустить повреждения живых тканей дерева, удаляя омертвевшую кору. У молодых деревьев штамбы и основания скелетных разветвлений протирают грубой мешковиной или соломенными жгутами. Перед очисткой под дерево подстилают брезент, мешковину или рогожи, чтобы очищенную кору, мхи, лишайники и весь мусор можно было удалить из сада и сжечь.

После очистки штамбы и основания крон белят известковым раствором (на ведро воды 1,5—2 кг свежегашеной извести, 0,5—1 кг глины и немного коровяка). Положительное значение побелки состоит в предохранении наружных частей ствола и ветвей от многократных промерзаний и оттаиваний, вызывающих повреждение ожогом. Повреждения ствола и оснований скелетных сучьев затрудняют нормальный обмен питательными веществами между корнями и листьями, снижают механическую прочность кроны. Для предупреждения ожогов необходимо прежде всего уменьшение солнечного нагрева ствола и ветвей. Это достигается их обвязкой или побелкой. Кроме того, побелка дезинфицирует кору деревьев и ограничивает очаги расселения вредителей. Если раствор смоется во время оттепелей, то рано весной побелку повторяют. Побелку деревьев можно механизировать, использовав для этого ранцевые, а лучше конно-моторные опрыскиватели. При побелке особое внимание необходимо обращать на места отхождения скелетных ветвей от штамба, где обычно зимуют вредители и находятся очаги грибных заболеваний.

Лечение ран и дупел

Всякое ранение или заболевание коры следует немедленно лечить. Раны на дереве образуются от механических повреждений, повреждений грызунами, поломки сучьев, от неправильной обрезки, солнечных ожогов и морозобоин. Если своевременно не принять Мер к лечению ран, то они заселяются гнилостными бактериями и дают начало дуплам. Деревья, имеющие дупло, слабо плодоносят, неустойчивы и недолговечны. Небольшие свежие раны необходимо сразу же зачистить острым садовым ножом, а поверхность покрыть садовой замазкой. Большие раны, обработанные таким же образом, полезно обвязать мешковиной. При отсутствии садовой замазки раны можно замазывать глиной, смешанной с известью и песком, но это менее эффективно.

При наличии на штамбах или скелетных разветвлениях участков омертвевшей коры (она имеет темный цвет, вдавлена, отделяется от древесины) ее очищают до живой ткани, после чего рану дезинфицируют 5%-ным раствором железного купороса и замазывают смесью глины, извести и песка. Для этой цели часто применяют замазку, в состав которой входят: 3 части коровяка, 4 части гашеной извести или мела, 4 части древесной золы и 1 часть песка.

Известно, что неправильная обрезка — оставление пеньков — препятствует зарастанию раны и неминуемо ведет к образованию дупел. Чтобы этого не допустить, оставленные пеньки следует правильно срезать «на кольцо», рану замазать замазкой и обвязать.

Если на дереве имеется дупло, то его прежде всего очищают стамеской, ножом или скребком от гнили и мусора до здоровой древесины, затем дезинфицируют 5%-ным раствором железного купороса, после чего пломбируют, т. е. заполняют смесью глины, извести и песка, а сверху заливают цементным раствором. Можно дупла заливать смесью песка, извести и цемента. Если дупло очень большое, то его после очистки и дезинфекции плотно заполняют сухим щебнем или битым кирничом, а затем заливают цементным раствором (1 часть цемента на 3—4 части песка). Подобное лечение дупел предохраняет древесину от дальнейшего разрушения, сохраняет дерево от гибели.

Чтобы предусмотреть появление ран и дупел, следует всегда оберегать деревья от механических повреждений при обработке почвы, проведении мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями и содержать в чистоте.

Обрезка деревьев

Обрезка плодовых деревьев играет важную роль в системе мероприятий по уходу за садом.

Обрезка — это частичное или полное удаление из кроны плодового дерева того или иного вегетативного органа-побега, ветви. Она регулирует характер роста скелетных ветвей, их направление, способствует созданию прочной кроны, предотвращает естественный процесс изреживания ветвей в кроне, улучшает условия роста и развития оставшихся ветвей. Обрезка играет важную роль в перераспределении влаги и питательных веществ в самом дереве, способствуя направлению питательных веществ к тем органам и частям дерева, которые необходимо обеспечивать питанием и тем самым регулирует рост и плодоношение.

Обрезка плодовых деревьев, находящихся в периоде плодоношения, имеет важное значение для усиления роста, повышения урожайности, зимостойкости и продления продуктивного возраста скелетных и обрастающих ветвей кроны.

Обрезка улучшает освещение дерева солнцем и тем самым усиливает фотосинтез, создает более благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности плодовых и вегетативных органов внутри кроны, способствует большей устойчивости деревьев против заболевания и повышает качество плодов. При обрезке из кроны удаляют старые недеятельные ее части, вызывая к росту молодые, более жизнеспособные ткани.

Существуют различные виды обрезки, но способы ее сводятся к двум основным — укорачиванию и прореживанию, влияние которых на рост и плодоношение деревьев различно. Укорачивание (подрезка) состоит из уменьшения длины побегов, плодовых веточек или ветвей путем обрезки на почку или на соответствующее боковое ответвление. Применяется оно главным образом в целях регулирования роста ветвей, придания им желательного направления, образования боковых разветвлений и закладки плодовых почек.

Без укорачивания ветви плохо обрастают плодовыми веточками, растут слаборазветвленными, а следовательно, и малоурожайными.

Укорачивание большого количества ветвей воздействует на развитие всего дерева, его корневой системы и особенно почек, расположенных близко к месту среза. Вследствие притока к месту среза питательных веществ и гормонов прилегающие близко к ране почки усиленно развиваются, образуя сильные мощные побеги. Таких побегов может быть несколько. Эта особенность используется, если необходимо усилить рост определенной части дерева или вызвать образование сильных разветвлений на определенных участках кроны.

Прореживание — это вырезка из кроны дерева ненужных побегов, разветвлений, ветвей в целях улучшения освещения кроны, воздушного питания дерева и более полного использования им солнечного света. Прореживание повышает долговечность и продуктивность ранее затененных веточек, особенно во внутренних частях кроны. При прореживании из кроны удаляют целиком или частично в зависимости от расположения лишние ветви, которые переплетаются, загущают и мешают росту основных скелетных ветвей, сухие и больные ветви.

Характер и степень обрезки определяются возрастом, сортовыми особенностями дерева, его состоянием и условиями окружающей среды — климата, почвы. Обрезку всегда следует сочетать с внесением удобрений, хорошим уходом за деревьями, борьбой с вредителями и болезнями.

Благоприятные условия роста вызывают сильный прирост побегов, загущающих крону. В таких случаях приходится чаще прибегать к прореживанию. При плохом уходе деревья растут слабее. Легкое укорачивание побегов таких деревьев имеет свои преимущества перед прореживанием, так как оно обеспечивает развитие новых побегов из боковых почек.

При обрезке деревьев применяется и прореживание и укорачивание, учитывая состояние того или иного дерева, характер кроны и особенность сорта в определенный возрастной период.
Имя:*
E-Mail:
Комментарий: