Разбивка участка плодовых садов
После определения системы размещения деревьев на участке приступают к его разбивке. До этого составляют план сада, на котором обозначают расположение кварталов, дорог и защитных насаждений, а затем переносят его в натуру.
Разбивку участка для закладки крупных садов производят при помощи точных землемерных инструментов и приборов — теодолита, буссоли, мерной ленты и эккера. Небольшие земельные участки разбивают с помощью эккера и путем провешивания.
Для обозначения мест посадки деревьев необходимо иметь нужное количество прямых кольев с хорошо заостренными концами, мерную ленту или металлический шнур, а также рулетку. Разбивку производят заблаговременно. Начинать копку ям до окончания разбивки не следует, так как это может привести к ошибкам и затруднит их исправление.
Ряды деревьев в саду должны быть прямолинейными во всех направлениях.
Разбивку сада начинают с проведения исходных линий по границам участка, располагая их друг к другу под прямым углом. При этом определяют положение центральной дороги, кварталов и межквартальных дорог. После отбивки контуров участка, кварталов и определения дорог намечают ряды и места посадки деревьев внутри кварталов под прямым углом друг к другу. Для этого на нужном расстоянии ставят колья, которые обозначают места посадки деревьев. Внутриквартальная разбивка производится с помощью металлических шнуров или визирования в двух направлениях.
Прямой угол при разбивке больших площадей строится с помощью теодолита и эккера. Небольшую площадь можно разбивать и без них. В этом случае прямой угол строится с помощью веревки (рис. 64). Для этого веревка длиной 12 м размечается на три отрезка: 3, 4 и 5 м.
В исходной точке, в одном из углов участка, забивают кол и к нему прикладывают веревку в точке Б, как указано на рисунке. Концы веревки соединяют, а отрезки ее длиной 3 и 4 м натягивают по направлению границ участка. В точках А и Б забивают по колу. В результате получается прямоугольный треугольник с прямым углом в точке Б, образованный линиями BA и БВ. Путем провешивания эти линии можно продолжить до конца участка. В конце этих линий таким же путем строят прямые углы, провешивают две другие стороны и замыкают участок. Для этой цели также можно пользоваться и самодельным эккером, который представляет собою деревянную крестовину из двух планок, плотно скрепленных под прямым углом и насаженных на палку. По концам планок забивают гвозди или спицы. Линии, соединяющие вбитые гвозди, должны пересекаться под прямым углом (рис. 65).
При разбивке участка эккер устанавливают в одном из углов участка, одну из планок направляют вдоль продольной стороны и провешивают линию, не сдвигая эккера с места. Таким же образом провешивают линию вдоль поперечной стороны участка. После этого эккер переносят во второй, затем в третий угол разбиваемого участка, отбивают прямые углы и провешивают линию по третьей и четвертой его сторонам. При провешивании линий по границам участка ставят колья на расстоянии, принятом для посадки деревьев. Для этого лучше пользоваться мерной лентой. Когда колья по наружным рядам поставлены, приступают к разбивке внутри участка.
Внутриквартальная разбивка производится с помощью шнура или провешиванием. Проволочный шнур должен иметь длину 100—200 м. Предварительно он размечается на отрезки, равные расстоянию между деревьями в ряду. Шнур натягивают между кольями, поставленными на двух противоположных сторонах. По шнуру около меток ставят колья, определяющие места деревьев в будущей посадке. При отсутствии шнура внутреннюю разбивку производят путем провешивания. Правильность разбивки определяется прямолинейностью рядов во всех направлениях.
После разбивки площади приступают к копке посадочных ям. Независимо от того, когда деревья высаживают — осенью или весной, разбивка участка и последующая копка посадочных ям производится только осенью. Ямы копают ямокопателем КПЯ-100 или вручную. При осенней посадке деревьев копку ям заканчивают не позже 1 октября, чтобы до посадки почва могла выветриться.
Для семечковых посадочные ямы должны иметь следующие размеры: ширину 120 см и глубину 60—70 см; для косточковых — ширину 100 см и глубину 40—60 CM. Форма ям — круглая, с отвесными стенками.
При копке ям более плодородный верхний слой земли выбрасывают в одну сторону, а нижний — в другую (рис. 66,5). Верхний слой земли смешивают с подвезенными к каждой яме удобрениями.
Чтобы не нарушать произведенной разбивки участка при копке ям, пользуются посадочной доской длиной 1,5 м, шириной 15 см и толщиной 1—2 см. В середине эта доска имеет вырез, которым ее прикладывают к колу, определяющему место посадки дерева (рис. 66,2). В вырезы на концах доски вбивают маленькие, так называемые контрольные колышки. После этого доску снимают, вычерчивают круг, определяющий размер ямы (рис. 66,2), кол вынимают и приступают к копке посадочной ямы. При этом необходимо следить за тем, чтобы не были сдвинуты с мест контрольные колышки.
После выкопки ямы на контрольные колышки опять накладывают посадочную доску, к центральному ее вырезу приставляют посадочный кол и прочно вбивают его в дно ямы на глубину до 20 см (рис. 66,4). Затем посадочную доску снимают.