Электромонтаж Ремонт и отделка Укладка напольных покрытий, теплые полы Тепловодоснабжение

Школа саженцев

13.10.2018

Первое поле

В первом поле производят посадку выращенных в школе сеянцев дичков и их прививку. Независимо от того, когда их высаживают — осенью или весной,— вспашку участка производят с осени на глубину до 30 см (в зависимости от толщины пахотного слоя). Для осенней посадки почву вспахивают за 20 дней до начала посадки.

Вспаханный участок боронуют, а его поверхность выравнивают тыльной стороной бороны, после чего поле разбивают на кварталы.

Время посадки дичков. В Белоруссии высаживать дички яблони и груши лучше осенью, дички сливы, вишни и черешни — весной. В весеннее время посадку производят в сжатые сроки, так как почва в это время быстро просыхает. Лучшим временем для осенней посадки является первая половина октября.

Подготовка дичков к посадке. Дички с места прикопки перевозят к месту посадки, не допуская путаницы в сортах. Перед посадкой их осматривают и все поврежденные части корней вырезают, затем временно прикапывают. Стволики дичков обрезают на высоте 25—30 см от корневой шейки. При осенней посадке эту работу производят весной. Корни дичков перед посадкой обмакивают в глиняно-навозную болтушку.

Посадка дичков. Перед посадкой на концах квартала натягивают обозначающие ряды шнуры, имеющие метки, расстояние между которыми равно расстоянию, принятому между рядами, а затем натягивают посадочные шнуры также с метками, но расстояния между этими метками должны быть равны расстояниям между дичками в ряду.

Натянутые шнуры прикрепляют к земле деревянными крючками.

Дички разных пород и сортов высаживают отдельными кварталами или отдельными рядами в квартале.

Посадку производят под лопату по шнуру. Расстояние в рядах 33—35 см, в междурядьях — 90 см. Корневая шейка посаженных весной дичков должна быть на одном уровне с верхним слоем земли, а у дичков, посаженных осенью, на один сантиметр ниже его. Корни дичков располагают в ямке свободно, чтобы они не переплетались между собой. Земля вокруг корней хорошо обжимается ногой.

В настоящее время создана специальная посадочная машина СШН-3, навесная, трехрядная. За 7 часов одним человеком, занятым посадкой, высаживается до 4 тыс. дичков.

Уход за высаженными дичками. Независимо от того, когда высажены дички — весной или осенью, — после посадки их окучивают землей на высоту 15—20 см. Окученными они остаются до окулировки. Уход за дичками до окулировки состоит из четырех-, пятикратного рыхления междурядий конным культиватором, а в рядах — мотыгами и полки сорняков.

Кварталы, на которых высажены дички второго сорта, следует подкармливать навозной жижей или раствором селитры. Это делается после начала активного роста дичков.

Самой ответственной работой на этом поле является окулировка.

Окулировка. Результаты окулировки во многом зависят от техники и своевременности проведения этой работы. Высокая техника окулировки, правильно выбранное время для ее проведения и хорошая организация работ являются залогом хорошей приживаемости глазков. К началу окулировочных работ должен быть составлен план окулировки с указанием в нем породы дичков каждого квартала и количества идущих в окулировку дичков, какие кварталы питомника и ряды будут заокулированы тем или иным сортом, сколько черенков и каких сортов необходимо будет заготовить в своем маточном саду и сколько их должно быть заготовлено на стороне.

Материал и инвентарь для окулировки. Для окулировки требуется следующий инвентарь и материалы: острые и чистые окулировочные ножи, которые после каждых 40—50 срезов необходимо точить, брусок для точки ножей и ремень для окончательного их оттачивания. Брусок должен быть с мелким, но не слишком твердым зерном. Перед точкой ножа брусок необходимо смачивать каким-либо маслом.

Кроме того, должно быть необходимое количество ведер для хранения и подноски черенков, мешковины для протирания корневых шеек дичков перед окулировкой и покрытия ведер с черенками, деревянных лопаточек для откопки дичков перед окулировкой, садовых ножей для подчистки дичков и мочала для обвязки вставленных глазков, пучки которого состоят из лент длиной 40—50 см и шириной 1 см.

В последнее время для обвязки широко используются синтетические пленки — полихлорвиниловая, полиамидная и др.

Время окулировки. В Белоруссии окулировка начинается со второй половины июля и продолжается почти весь август. К выбранному сроку окулировки (в различных районах он может быть разный) дички должны быть в состоянии активного сокодвижения, с хорошим отставанием коры, а привойные черенки — вполне вызревшими. Первыми окулируют дички косточковых — сливы, вишни и черешни, а затем семечковых — груши и яблони.

Трехлетние дички окулируют раньше двухлетних, слаборастущие — раньше сильнорастущих. Окулировку целесообразнее производить с раннего утра и с 3—4 часов дня. В дождливые дни окулировку не производят.

Подготовка дичков к окулировке. За 12—15 дней до окулировки дички разокучивают, а их боковые разветвления до высоты 15 см от корневой шейки вырезают «на кольцо», после чего снова окучивают на высоту 12—15 см. За 2—3 дня до окулировки почву в междурядьях рыхлят, что усиливает сокодвижение и, кроме того, улучшает отставание коры у дичков.

Непосредственно перед окулировкой или накануне ее дички разокучивают и с помощью деревянных лопаточек корневые шейки их освобождают от земли. В день окулировки стволики дичков протирают мокрой чистой тряпкой.

Заготовка черенков и выбор глазков для окулировки. На черенки для окулировки берутся однолетние побеги с проверенных маточных деревьев. При сгибании черенки должны быть упругими и слегка потрескивать. Длина их не короче 30 см и толщина у основания не менее 4 мм. Лучшую зрелость имеют побеги, растущие на верхних и периферийных частях кроны дерева, особенно с южной стороны. Побеги на черенки срезают в день окулировки или за день до нее, лучше во второй половине дня. У них удаляют листовые пластинки с оставлением только черешков длиной в 1 см (рис. 47).

Заготовленные черенки связывают в пучки по 50— 100 штук строго по сортам, обвертывают влажной мешковиной и доставляют к месту окулировки. Во время окулировки черенки сохраняют в ведре с небольшим количеством воды (2—3 см). Более продолжительное хранение черенков до окулировки производится в хорошо вентилируемых помещениях в сыром мху. В окулировку идут крупные, хорошо сформированные глазки. Такие глазки имеет только средняя часть черенка. С каждого черенка в среднем берется 5 глазков. При окулировке вишни глазки следует брать только с сильных побегов длиной 35 см и больше. Это уменьшает количество попадающих в окулировку цветковых почек.

Техника окулировки. Окулировку обычно проводят два человека: один срезает глазок с черенка и вставляет его в надрез под кору дичка, а другой обвязывает мочалом вставленный глазок. Срезка глазка с черенка показана на рис. 48.

Глазок срезается с полоской коры и тонким слоем древесины (не толще 1 мм). Все это называется щитком. Длина щитка 2,5—3 см. Срез щитка должен быть гладким. Для этого нож должен быть острым, а сам срез делается движением руки в один прием. Когда глазок (щиток) срезан, его берут за листовой черешок в левую руку, а правой делают на дичке надрез в виде буквы «Т» (рис. 49). Вначале скользящим движением ножа делают поперечный, а затем закругленной частью конца лезвия ножа продольный разрез снизу вверх. Заканчивая продольный разрез и не отнимая ножа, отворачивают лезвием уголок коры, затем левой рукой вставляют за кору щиток. Правой же рукой с помощью косточки ножа, надавливая слегка на почку и черешок, продвигают щиток вниз, пока верхний край его дойдет до поперечного надреза на дичке. Затем, проводя пальцем левой руки снизу вверх по краям надреза, прижимают его к вставленному глазку.

Вставленный глазок обвязывают слегка влажным мочалом или пленкой. Обвязка производится так: на поперечный разрез коры накладывают мочало или ленту пленки с таким расчетом, чтобы от него остался конец 4 см (рис. 50), который придерживается левой рукой. Правой же рукой длинным концом ленты мочала или пленки делают оборот по поперечному надрезу и таким образом зажимают короткий конец обвязки. Затем обвязывают всю рану дичка, оставляя свободным только глазок. При последнем обороте мочала, заправив его конец под кольцо оборота, затягивают завязку. Такой способ обвязки дает возможность в нужное время ослабить мочало.

Окулировки с обвязкой лентами из пленки ослабления не требуют.

Большой производственный эффект дает окулировка дичков двумя глазками, производимая на одном уровне с разных сторон дичка.

Обвязка вставленных глазков производится одной лентой мочала. Прибавка выхода саженцев от окулировки второго глазка достигает по яблоне в среднем 10—15, по косточковым — 25 %.

Место помещения глазков (щитков) на дичках. Глазки при окулировке вставляют на 3—5 см выше корневой шейки дичков: здесь наиболее толстая, гладкая, свободная от разветвлений и хорошо отстающая часть коры. Глазки обычно помещают на северной, северо-западной и северо-восточной сторонах дичков по направлению ряда.

Уход за окулировками. Через 10—12 дней после окулировки проверяют количество принявшихся глазков. Приживаемость их определяется следующим образом: если глазок принялся, то черешок листа при прикосновении к нему пальцами легко отпадает, а глазок имеет свежий зеленый вид. Дички с неприжившимися глазками переокулировывают тем же сортом. Во избежание врезания повязок в штамбики дичков тугие из них ослабляют поворотом мочала в сторону, обратную завязыванию.

Второе поле

Первое поле питомника, на котором были окулированы дички, с весны следующего года называется вторым. Во втором поле выращивают из перезимовавших привитых глазков (почек) однолетние саженцы культурных сортов.

Срезка дичков на шип (пенек). Весной, после схода снега и подсыхания почвы, снимают повязки с окулировки с помощью ножа. Надрезают повязку с противоположной заокулированному глазку стороны. Затем проверяют состояние глазков после зимы и производят срезку подвоев с перезимовавшими глазками на шип.

При срезке на шип оставляют только часть стволика дичка до 20 см выше привитого глазка (рис. 51). Опаздывать с этой работой не следует, так как почки самого подвоя, рано трогаясь в рост, разовьют листья и в значительной мере отнимут питательные вещества у начинающего прорастать глазка, отчего он может даже не прорасти. Срезку на шип производят садовым ножом или секатором. Срезаемые верхушки дичков (подвоев) немедленно выносят на дорогу и вывозят из питомника. Оставленные шипы необходимы для дальнейшего воспитания окулянтов.

Уход за окулянтами. Приокулированная почка вскоре после срезки подвоев на шип трогается в рост и развивается в побег, называемый окулянтом. Как только окулянт вырастет до 8—10 см, его подвязывают к шипу мочалом (рис. 52). Подвязка делается внизу, у основания растущего окулянта. Вторично окулянт подвязывают при достижении им высоты 15—20 см. Делается она выше первой.

Подвязка окулянта к шипу необходима для придания ему вертикального положения и защиты от полома ветром. Если на подвое два культурных побега, то подвязывают лучший, а худший вырезают.

На оставшемся шипе, а также и от корневой шейки подвоя, начиная с весны и в течение всего лета, развивается дикая поросль. По мере появления ее надо уничтожать. Практически удаление этой поросли приходится делать через каждые 8—10 дней. Поросль на шипе обламывают, а ниже места прививки обрезают «на кольцо». Бывает, что из одного глазка появляется несколько побегов, тогда оставляют один, более сильный.

При появлении у окулянтов боковых побегов последние прищипывают над 5—6-м листом, так как их развитие задерживает рост самого окулянта в высоту. Как только окулянт, достигнув определенной высоты, окрепнет и хорошо срастется с подвоем, шип вырезают. К вырезке его приступают примерно в половине августа. Эту работу проводят особенно тщательно. Если же срез при вырезке шипа сделан неправильно, то место среза трудно зарастает. Правильная вырезка шипа показана на рис. 53. Производится она хорошо отточенным садовым ножом или шипорезом. Шипы перед их вырезкой вытирают тряпкой. Чтобы раны лучше зарастали, место среза окучивают землей или замазывают смесью глины с коровяком.

Во избежание повреждения окулянтов (однолеток) зимой мышами необходимо после последнего рыхления почвы производить затравку мышей, а в дни зимних оттепелей отаптывать снег вокруг однолеток.

Содержание почвы. Почва под окулянтами должна быть рыхлой, влажной и чистой от сорняков. На протяжении лета ее рыхлят 4—5 раз: в междурядьях — конным культиватором, а в рядах — мотыгами. Рыхление почвы и удаление сорняков производят до сентября, а затем прекращают, отчего ускоряется вызревание древесины окулянтов; они лучше зимуют и в меньшей степени подмерзают. Последнее рыхление почвы проводят незадолго до наступления морозов.

В целях усиления роста окулянтов в первой половине лета производится сухая подкормка азотными удобрениями в дозе 25—30 кг действующего вещества на гектар.

Прививка черенком. Применяется она к тем подвоям (дичкам), у которых окулировка не удалась. Такие подвои прививают черенком в эту же весну.

Лучший способ прививки — это боковая прививка в косой зарез (рис. 54). Производят ее до начала сокодвижения. Подлежащие прививке дички срезают на шип высотой до 25 см. При этом способе прививки нижний конец черенка имеет вид клина. Затем на дичке как можно ниже делается косой зарез с постепенным его углублением в древесину на 1/3 часть толщины дичка. В сделанный зарез вставляют черенок так, чтобы кора его совпадала с корой подвоя. Затем место прививки плотно обвязывают и замазывают садовым варом.

Хорошие результаты дает прививка за кору с шипом (рис. 55). Начинают ее, когда дички (подвой) покрываются мелкими листочками и кора у них хорошо отстает. Непосредственно перед прививкой дички срезают на шипы, как обычно, и снизу вверх срезают полоску коры с небольшим захватом древесины. Ниже этого места среза кора должна быть гладкой, ибо здесь, как и при окулировке, делается продольный надрез коры, края которой отворачивают для вставки черенка. Черенок с двумя глазками при вставке заглубляют под кору как можно больше. Нижний срез его делается косым.

Место прививки обвязывают мочалом и обмазывают садовым варом или окучивают так, чтобы привитые черенки были полностью покрыты землей.

Третье поле

Второе поле, на котором зимовали однолетние саженцы, начиная с весны, называется уже третьим полем питомника. В задачу его входит выращивание двухлетних саженцев, пригодных для посадки в сад на постоянное место. Первой работой на этом поле является обрезка однолеток. Она кладет начало формированию кроны у саженцев.

Приступая к формированию кроны у саженцев, необходимо знать высоту штамба для разных плодовых пород и сортов.

В Белоруссии для яблони с ветвями, приподнятыми вверх (Папировка, Грушовка московская и др.), высота штамба должна быть 60—70 см; для сортов с обвисающими ветвями, как, например, у Пепина литовского, — 70—80 см, для груши — 60—70 см. Яблоня и груша формируются по мутовчатоярусному, безъярусному и разреженноярусному типу.

Время и техника формирования кроны. Как уже говорилось, к формированию кроны приступают весной, когда сойдет снег и подсохнет почва. Эта работа заканчивается до распускания почек. Крону по мутовчатоярусному типу формируют следующим образом: на однолетках, достигших нужной высоты, отмеряют снизу вверх от корневой шейки нужную высоту штамба. При этом удобно пользоваться заранее приготовленной деревянной рейкой, на которой имеются отметки в 60, 70 и 80 см, т. е. отметки, соответствующие принятой высоте штамба для той или иной плодовой породы или сорта.

Отмериванием на однолетке высоты штамба устанавливается место отхождения первого (нижнего) сучка кроны. Затем выше этого места для образования кроны отсчитывается 6 почек, сидящих одна за другой. При этом верхняя почка должна находиться на стороне вырезанного ранее шипа. Выше 6-й почки всю вершину однолетки срезают, оставляя только шип в два междоузлия. Прошлогодние боковые побеги однолеток, появляющиеся у некоторых сортов на втором поле, также обрезают, причем те из них, которые идут для образования кроны, обрезают незначительно, а промежуточные — коротко.

Спустя некоторое время однолетки с обрезанными, как указано выше, верхними частями всех почек начнут развивать побеги, т. е. будут расти побеги не только из 6 отсчитанных выше штамба почек, но и из почек, которые находятся на самом штамбе. Когда побеги штамба достигнут длины 7—8 см, их верхушки прищипывают, за исключением 6 верхних побегов.

Прищипку побегов производят над 4—5-м листом. Прищипнутые побеги называются побегами утолщения. В это же время производят подвязку к шипу верхнего побега, развивающегося из верхней 6-й почки, для придания ему вертикального положения. Этот побег называется побегом продолжения.

В дальнейшем производят регулировку силы развития самих побегов кроны. Если побег продолжения растет медленнее боковых побегов, то в этом случае их рост задерживают путем легкой прищипки. И наоборот, если побег продолжения растет очень сильно, его прищипывают.

В начале августа все побеги утолщения вырезают «на кольцо». В это же время вырезают и шипы, к которым подвязывались в свое время побеги продолжения.

При выращивании низкоштамбовых саженцев указанные побеги утолщения играют настолько малую роль, что их, как показывают опыты, лучше и с наименьшими затратами удалять в первой половине мая, когда они достигнут длины 3—5 см, т. е. они в это время находятся в травянистом состоянии.

Саженцы, выращенные без них, к моменту выкопки имеют гладкий штамбик с хорошо заросшими ранками и нормально развитыми побегами кроны.

Недостаточно рослые однолетки, на которых нельзя заложить кроны, но с хорошо вызревшей верхушкой и сохранившейся верхушечной почкой резать на так называемый обратный рост не рекомендуется, так как из их верхушечной почки в течение лета на третьем поле питомника вырастает побег продолжения. При этом побеги, которые развиваются из боковых почек таких однолеток путем прищипывания, превращают в побеги утолщения. Эти побеги при закладке кроны весной следующего года на указанных выше побегах продолжения вырезают «на кольцо». Если же верхушки однолеток вымерзли, то их обрезают до здорового места, т. е. на здоровую почку, из которой также вырастает побег продолжения, позволяющий весной следующего года заложить на нем крону. Обработка почвы третьего поля такая же, как и второго.

Безъярусная система формирования кроны сводится к тому, что однолетки на высоте 80—90 см срезаются с оставлением шипа, к которому подвязывают побег продолжения, когда он достигнет 5—6 см высоты. Верхняя почка при этом должна находиться над вырезанным у места прививки шипом. Спустя некоторое время из почек развиваются боковые побеги, которым дают расти до тех пор, пока они не образуют 8—10 нормально развитых листьев. Затем из этих побегов оставляют 3—4 для образования скелетных сучьев, а остальные прищипывают.

Оставленные побеги должны быть примерно одинаково развиты, отходить от штамба под тупым углом и находиться друг от друга на расстоянии около 15—20 см. При этом самый нижний из них должен располагаться на высоте 60 см от поверхности земли.

Все побеги, развивающиеся ниже его, т. е. на штамбе, прищипывают и оставляют до августа как побеги утолщения, а затем срезают «на кольцо». Так же прищипывают и более сильные побеги, развивающиеся между основными побегами будущей кроны. Эти побеги не вырезают.

Разреженноярусная крона выводится быстрее безъярусной и полнее учитывает особенности естественного строения деревьев.

При формировании разреженноярусной кроны однолетки также обрезают на крону.

При обрезке неразветвленных хорошо развитых однолеток выбирают со стороны шипа хорошо развитую почку для побега продолжения и производят срез на высоте 90 см с оставлением шипа в 6—8 см.

Разветвленные однолетки обрезают с учетом разветвлений, пригодных для выбора в качестве основных для создания кроны. Выбрав основные побеги, остальные вырезают или укорачивают. В дальнейшем, когда побеги достигнут длины 20—25 см, приступают к их выбору для создания скелета кроны. Для этого выбирают побеги, развившиеся из смежных почек или через 1—2 почки. Располагаться они должны небольшими группами (ярусами) по 1, 2, 3 и 4 побега в ярусе. В нижней части кроны допустимо четыре накрест лежащих побега. Расстояние между ярусами — 8—15 см. В питомнике формируют первый ярус из 3 ветвей, реже два яруса, состоящие из 5 ветвей.

Выбрав главные побеги кроны, прищипывают промежуточные. Рост основных побегов также регулируют прищипкой, когда они достигнут 35—40 см в длину. Этот тип формирования хорош для яблони.

Общий вид двухлетних саженцев, сформированных указанными выше способами, показан на рис. 56.

Кроны у сливы, вишни и черешни выводят в форме улучшенного куста. Для этого весной однолетки обрезают на 50—60 см; всем боковым побегам, начиная с высоты 30—40 см, дают расти свободно.
Имя:*
E-Mail:
Комментарий: