Как залить фундамент своими руками?

Заливка фундамента – этап, с которого начинается строительство любого объекта. Если решено сделать это самостоятельно, важно изучить технологию и этапы процесса.

Разновидности и особенности фундаментов

Вид фундамента определяется на стадии проектирования. Выбор во многом зависит от почвы на участке и типа строения.

Свайный фундамент. Используется на песчаных и глинистых грунтах, на неровных участках земли со значительными уклонами. Требует использования специальной техники, поэтому довольно затратный.

Столбчатый фундамент. Вполне подойдет для небольшого строения, например, дачного домика из щитов. Технология заливки несложная, спецтехника не потребуется.

Монолитный фундамент. Его еще называют плитным, так как он представляет собой железобетонную плиту. Может быть заглубленным или мелкозаглубленным – в зависимости от наличия цокольного этажа.

Ленточный фундамент. Наиболее распространенный. Заливается под несущие стены постройки. Обойдется значительно дешевле, так как не требует привлечения спецтехники. Недостаток – не подойдет для почв с высоким содержанием влаги, а также для зыбких грунтов.

Подготовительные работы

Самое начало работ – разметка. По сути, это нанесение четкого контура фундамента на местности. Самое главное – выдержать геометрию и размеры. Для этого понадобятся несложные приспособления:

• деревянные колья длиной не менее 110 см;

• шпагат или бечевка;

• строительный отвес;

• рулетка.

Разметка производится под любой фундамент в следующем порядке:

1. Отмечается любой из углов фасада согласно проекту и фиксируется колышком. Он считается точкой отсчета и по нему выстраиваются все последующие «маячки».

2. С помощью рулетки последовательно отмеряют длину и ширину основания фундамента, углы фиксируют кольями.

3. Используя рулетку и шпагат, проверяется точность углов фасадов и производится контрольный замер диагоналей. Малейшие погрешности корректируются смещением колышков.

4. Чтобы периметр фундамента стал «видимым» и приобрел четкие контуры, колья соединяют между собой туго натянутым шпагатом.

Это общий алгоритм, но для каждого конкретного типа он имеет свои особенности.

Под плитный фундамент – самая простая разметка. Он представляет собой прямоугольник и самое главное здесь – вывести прямые углы.

Под ленточный фундамент потребуется сделать двойную разметку, ведь он представляет собой полосу. Сначала делается наружный контур, затем строго параллельно ему – внутренний.

Для свайного и столбчатого типов достаточно вымерять и четко обозначить места, где будут находиться опоры.

Выемка грунта

Производится четко по разметке. Для заглубленного фундамента проще привлечь технику – это значительно снизит время работы. В остальных случаях можно обойтись ручным трудом. В результате должен получиться котлован или траншея (для ленточного фундамента) с максимально ровным дном, вертикальными стенами и одинаковой глубиной.

На грунтовое основание ровным слоем толщиной до 200 мм выкладывается песчаная подушка. Песок увлажняют, тщательно трамбуют и сверху выкладывают слой гравия или крупного щебня.

Опалубка

Следующий этап – установка опалубки. Это конструкция из деревянных щитов или фанеры. Она нужна для формирования непосредственно фундамента и должна быть очень прочной, чтобы выдержать напор бетона.

Опалубку устанавливают по краю траншеи очень плотно друг к другу. С помощью брусков, вбитых в грунт с внешней стороны, конструкцию фиксируют. Параллельно стоящие щиты закрепляют брусками.

Для придания прочности будущему фундаменту нужно изготовить каркас из арматуры – конструкцию из продольных и поперечных металлических прутов сечением 12-16 мм, соединенных между собой специальной вязальной проволокой.

Заливка бетонной смеси

Заключительный этап работ. Самое простое – заказать готовую бетонную смесь на заводе.

Чтобы сократить расходы, можно приготовить ее самостоятельно. Для этого потребуется:

• цемент марки NM500, песчано-гравийная смесь, вода;

• емкость для смешивания или бетономешалка, совковые лопаты, ведра.

Цемент и ПГС смешивается в пропорции 1/5 или 1/6 в зависимости от влажности ПГС. Воду нужно добавлять постепенно, одновременно тщательно перемешивать все составляющие до однородной густой массы.

Первый слой бетона равномерно распределяется по всей площади котлована. Очень важно залить весь фундамент за один прием. Но если пришлось сделать перерыв в процессе, он не должен быть более 12 часов.

Готовый фундамент закрывают пленкой. Чтобы не допустить появления трещин, периодически пленку убирают и увлажняют поверхность.

Опалубку демонтируют не ранее чем через две недели, когда бетон набирает около 50% прочности.

К строительству дома можно приступать через месяц.

Предоставлено https://betonminsk.by/